Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает. Часть 9

Пройдя через всю медину, оказываемся перед рубежом городских укреплений, защищавших Эсуэйру со стороны моря: 

Этот оборонительный редут, получивший название Skala de la Kasbah, или Skala de la Ville, был построен в 1765 году, как и прочие фортификации города, французом Т. Корну, причём за основу были взяты идеи знаменитого маркиз де Вобана - военного инженера, дослужившегося до звания маршала Франции. Над ним возвышается круглыйСеверный бастион:

Сегодня вдоль всей "скалы" можно прогуляться по эспланаде, на которой установлено 19 (так пишут, хотя мне казалось, что их явно больше) пушек, направленных в сторону океана: португальских, голландских, а большей частью - испанских, изготовленных в Севилье и Барселоне в середине 18 столетия из бронзы, привезённой из Мексики и Перу. Некоторые источники утверждают, что орудия, кстати, никогда не стрелявшие с этих стен, были подарены Эсуэйре европейскими купцами в знак благодарности за возможность открытой и беспрепятственной торговли.

Океан в тот день был совсем неприветливым, ветер задувал так, что подойти к стене с наветренной стороны было просто невозможно - даже фотоаппарат, который трудно назвать пушинкой, буквально выбивало из рук. Ну а цвет воды вы видите сами:

Вдали на острове виден форт, построенный португальцами. Кстати, именно древнее название этого маленького каменистого кусочка земли - Могадор - дало Эсуэйре имя, которое она носила несколько столетий, и которое, пусть и неформально, сохранилось до нашего времени. 

А это вид со Скалы на другую, противоположную порту сторону:

Укреплённая часть города заканчивается воротами, за которыми открывается огромная площадь-набережная, разделяющая (или соединяющая - это ж как посмотреть, правда?!) медину и порт. Но прежде, чем пойти дальше, давайте заглянем за угол и посмотрим вблизи на внушительные стены Эсуэйры, защищающие её не только от неприятеля, но и от морской стихии:

Чем дальше вы отходите от крепостных сооружений, тем более впечатляющими и живописными становятся классические "открыточные" виды Суэйры, ставшие её настоящим брэндом:

Вместе с тем всё чаще и более явно появляются признаки близости рыболовецкогопорта - гордости Эсуэйры и одной из самых значимых составляющих её жизни - что столетия назад, что в наши дни. Вот рыбаки продают свой улов прямо перед набережной, а над ними, стремясь урвать свою долю, кружится целая стая чаек:

Чаек становится всё больше и больше - их можно считать ещё одной "визитной карточкой" города. Сюда их манит не только готовая добыча, выловленная людьми, но и живая рыба, которая в изобилии водится в прибрежных водах, привлекаемая, в свою очередь, огромным количеством планктона, приносимого сюда холодными течениями.

В изобилии здесь можно видеть ещё один непременный рыбацкий атрибут - лодки, выкрашенные в "фирменный" синий цвет:

Порт отделён от города ещё одной стеной, через которую ведут Морские ворота Bab al Mersa. Их построил некий англичанин, оставшийся в истории Эсуйры как Английский Ахмед, или Ахмед-перебежчик. Он же заканчивал работы по сооружению ещё одного бастиона - Skala du Port, сооружённого как раз на том месте, где в начале 16 века находилась португальская Королевская крепость.

При желании форт Скала-дю-Порт можно посетить - вход стоит 10 дирхам. Но, честно говоря, мотивации для этого у меня не нашлось. Тем более, что всё внимание было приковано к живописному и колоритному портовому антуражу:

Вид на Морские ворота со стороны порта:

А мачты этих кораблей почему-то вызвали ассоциации с новогодней ёлкой. "По-мароккански". Может, из-за больших красных шаров? 

 





Как бы красиво ни было вокруг, настало время подумать и о возвращении. Тем более, что я поймал себя на том, что уже давно начал повторяться, снимая, по сути, одни и те же виды. В таких случаях - я это уже прекрасно знаю - надо просто взять самого себя "за шкирку" и волевым решением придать хороший импульс в правильном направлении. Беру, придаю, бросаю прощальный взгляд через Морские ворота на прекрасный белый город, возвышающийся над песочными (но совсем не песчаными) стенами:

И потихоньку начинаю двигаться в обратном направлении - конечно, уже другим путём, чтобы увидеть как можно больше всякого и разного.

При хорошем увеличении на другой (относительно порта) стороне коричневого сегодня (приходит в голову: "какой цвет вы предпочитаете в это время суток?!") залива видны набережная и городской пляж. 

А вот даже любящих ветер и волну серферов, которые так любят эти места, сегодня, видимо, сдуло в самом буквальном смысле. Что уж говорить о пляжных футболистах, которых я ещё увижу в огромном количестве в Эль Джадиде – в такую погоду и они забыли известный девиз "матч состоится при любой погоде".

Большая мечеть Эсуэйры:

Стена, ограничивающая медину с юга, и пристроенная к ней уже при французах в начале 20 века по приказу самого "начальника Марокко" генерала Лиотэ часовая башня:

Портал под башней ведёт на небольшую, но очень симпатичную и живописнуюплощадь, раскрашенную в бело-голубые цвета. Что неудивительно: она носит имя "самого синего" города Марокко - Шефшауена, расположенного на северо-западе страны близ Тетуана.

Ещё одни ворота, больше похожие на арку, открывают путь на одну из главных улиц Эсуэйры:

А это интерьер кафе, в котором я пообедал очень вкусным и недорогим "комплексным обедом" всего за 50 дирхамов (в других местах такие "сеты" стоят от 70 до 120 и выше). Я уже писал об этом в разделе "еды", но поскольку у меня нет иллюзий, что все читают этот рассказ подробно, позволю себе ещё раз привести фото "главного" блюда - кус-куса и напомню, что в состав обеда входила харира и десерт в виде натёртой морковки, приправленной апельсинами. И, разумеется, хлеб - только не лепёшки, а обалденно вкусный и свежий "французский" батон. А вот чай я уже заказывал отдельно - марокканский (то есть мятный), конечно.

Ну и ещё несколько просто разных фото, снятых в разных уголках прекрасного города Суэйры:

И всё же мне не хочется вот так легко заканчивать рассказ об Эсуэйре, хотя бы без маленького послесловия. В этом городке сошлось абсолютно всё: и неповторимый дух, и визуальная красота, и местный колорит, и романтическая атмосфера, буквально разлитая в воздухе. И если Фес и Марракеш, касбы и пустыни являются "лицом" Марокко, то такие городки, как Суэйра и Эль Джадида - это прекрасный "мэйк-ап", делающий это лицо незабываемо красивым. И хотя тогда, в "он-лайне", по горячим впечатлениям Эль Джадида всё же понравилась мне чуть больше, сейчас я уже затрудняюсь отдать первенство кому-то из них. Впрочем, возможно, причина заключается в том, что пока я писал этот раздел, неизбежно нахлынувшие воспоминание заслонили собой все остальные, и когда я начну рассказывать об Эль Джадиде, я опять признаю именно её главной "звездой" моего марокканского путешествия. Так ли оно будет ? Давайте подождём немного, сейчас я на самом деле не знаю ответа...
 






=============== отели ===============

Отели в Марокко, как ни очевидно это прозвучит, самые разные, поэтому мне даже в голову не приходит претендовать на какие-то обобщения и систематизацию. В этом разделе я лишь отмечу те моменты, с которыми столкнулся сам, ну а поскольку я останавливался не в 1-2, а всё же в четырёх отелях, то совсем уж частными случаями называть их тоже не следует.

Прежде всего отмечу, что все марокканские отели можно условно разделить на риады и "обычные". Риады - это переоборудованные в гостиницы небольшие старинные (или не очень) дома или особняки с преобладанием восточного антуража: в архитектуре, интерьерах, отделке, мебели, украшениях. В некоторых риадах есть красиво оформленный внутренний двор, терраса на крыше или даже небольшой сад. Как правило, риады расположены в медине, и в этом есть свои преимущества и свои недостатки, определяемые, главным образом, вашими городскими маршрутами. 

К примеру, в Рабате, где я жил в риаде, медина как раз была в центре моих прогулок, к тому же - рядом с трамвайной линией и недалеко от вокзала, что меня более чем устраивало. А вот в Марракеше, где расстояния совсем другие, бронь на риад с очень хорошими (по цене и отзывам) условиями, расположенный рядом с Кутубией, после долгих раздумий пришлось отменить в пользу городского отеля, который даже стоил подороже, но находился ровно посередине между вокзалом и автостанцией СТМ и мединой, поскольку в течение неполных двух дней пребывания там мне нужно было в общей сложности 4 раза пройти от отеля до вокзала (или наоборот) и столько же раз - до медины и назад.

Есть ещё пара моментов, которые надо учитывать, отдавая предпочтение риаду. Во-первых, вероятность попасть в нём на англоязычный ресепшн меньше (на сколько - у меня не хватает статистики), чем в обычном отеле (по крайней мере - утром и вечером). Во-вторых, риады чаще, чем обычные отели, не имеют круглосуточного ресепшена и, как и во многих европейских B&B, время заезда в них в ограничивается конкретными часами, не всегда удобными.

Завтраки в марокканских отелях ("моей" ценовой категории) очень скромные, на уровне самых бедных французских "континентальных". Ни "шведский стол", ни "буфет" мне не попались ни разу - либо столы были уже накрыты, либо ты садишься, и официант приносит тебе тот же ограниченный набор, как правило - мучные изделия, масло, джем, если повезёт - плавленый сырок и йогурт (ради экзотики могу отметить, что однажды мне достался фисташковый). Выбор у вас есть только в одном - чай (если хотите мятный - лучше уточнять, что именно марокканский) или кофе. Правда, апельсиновый сок везде был настоящий, выжатый - думаю, такой просто-напросто обходится им дешевле, чем пакетированный, апельсины-то, особенно при оптовых закупках, стоят копейки.

Что касается цен - в целом они немаленькие, в чём-то сравнимы с европейскими. Например, мой самый дешёвый отель (риад) был в Wарзазате и стоил 30 евро. А вот остальные - в менее удалённых городах - обошлись в 45-50 евро. В стоимость риада, как правило, завтрак уже входит, в прочих отелях за него чаще всего надо доплачивать - около 3-4 евро, то есть 30-40 дирхамов. Напомню, что за такую цену здесь можно полноценно пообедать, так что брать отельный завтрак или нет - вопрос исключительно индивидуальный. Конечно, в уличном кафе вы поедите значительно дешевле, но надо куда-то идти, искать кафе, особенно, если город ещё не знаком... нет, я всё-таки предпочитаю завтракать, не выходя из отеля, а потом отправляться в путь уже на сытый (более или менее) желудок.

Ещё интересный нюанс, с которым я столкнулся лично. Похоже, что марокканским отелям не очень нравится сотрудничество с "Букингом", и хотя большинство всё же доступны через него, при прямом бронировании цена с большой вероятностью будет меньше. К примеру, отель в Марракеше обошёлся мне через "Букинг" в 900 дирхамов за 2 суток, но если б я бронировал его в самом отеле (списавшись по мэйлу), цена составила бы всего 700 дирхам - разница очевидна.

Ну и ещё немного практического опыта. Риады лучше резервировать заблаговременно: по мере приближения к датам поездки "мои" варианты (обычно я бронирую сразу по 2-3 отеля в каждом городе, а уже ближе к делу делаю окончательный выбор в пользу одного из них) становились всё дороже и дороже, пока, наконец, свободных мест в них просто не осталось. А вот цена "городских" отелей не изменилась вплоть до самого выезда: я мог забронировать их буквально накануне на тех же условиях, как сделал это за 3-4 месяца. Конечно, это только небольшая "выдержка" из общей картины, и в каждом конкретном случае всё может быть по-другому.

В нежаркое время года в марокканских отелях достаточно прохладно, если не сказать больше. Кондиционеры тут не всегда помогают: во-первых, не все из них адекватно работают на обогрев (понятно, что одна и та же выставленная температура даёт разные результаты при разных режимах), а во-вторых, сами агрегаты часто вешают над кроватью, и спать под струёй воздуха, даже тёплого, может быть чревато, так что польза от даже правильно функционирующего девайса с таком случае будет очень относительной). Зато в номерах есть дополнительные, причём довольно тёплые, одеяла.

С "банными принадлежностями" в марокканских отелях (ещё раз повторю, что я говорю исключительно о недорогих) не густо. Считайте, что вам повезло, если у вас будет мыло и пакетик с гелем-шампунем. В одном из отелей у меня был лишь стаканчик с жидким мылом, сверху уже подёрнувшимся плёнкой (так и хочется назвать его БУшным). Но в целом с какими-то проблемами в санузлах я не сталкивался: как по части наличия горячей воды, так и в плане их общего функционирования.

Ещё раз отмечу (я уже говорил про это в разделе денег), что отель, обычный или риад, скорее всего, примет у вас оплату в любой валюте, но если цена в евро примерно будет соответствовать банковскому курсу (в начале апреля евро при "альтернативных платежах" котировался к дирхаму как 1 к 10), то платить в долларах будет явно невыгодно.