Бельгийские бродилки, пыхтелки и вопилки (с заездом в Маастрихт). Часть 7

<<<<<< ===================== ЛИР ===================== >>>>>>

Получилось так, что Лир, "Лирка-плезирка", как стали называть его после выпуска одноимённой брошюры в 1928 году по случаю какой-то городской даты (думаю, что смысл понятен без перевода), во многом прошёл мимо меня 

 . Стало ли это по причине дождя, или мы с городом просто слегка "не поняли друг друга" - можно только догадываться. Правда, справедливости ради надо отметить, что заметных даже по бельгийским понятиям достопримечательностей здесь всё же очень немного. И главная прелесть Лира, возможно, именно в атмосфере неспешных прогулок в хорошую погоду. Вот-вот, именно в хорошую 

 .


Накануне вечером я занимался обычным в Бельгии делом: смотря одним глазом очередной полуфинал футбольного ЧМ, изучал, в общем-то, очевидные погодные прогнозы. А были они таковы, что становилось предельно ясно: городами завтрашнего маршрута, какими бы они ни оказались, придётся банально пожертвовать 

 . То есть увидеть их если и удастся, то получить при этом удовольствие - навряд ли... 

 Возможно, для кого-то решением проблемы было бы никуда не ехать, а забуриться с утра пораньше в первый же открывшийся бар и там, под успокаивающий шум дождя, просидеть до вечера 

 , после чего сразу же поглубже забраться под одеяло в номере отеля. И скажу честно, даже слегка критикнуть тех, кто поступил бы так, язык не повернётся. Но это не мой путь. Может быть, и к сожалению… 

 

Из всех оставшихся городов меньше всего мне было жалко пожертвовать Антверпеном, больше всего - Мехеленом. Так что Лир просто оказался невинной жертвой такого выбора, будучи, как цепью, "прикованным" к Антверпену своим географическим расположением.


Достопримечательности Лира, кроме бегинажа, расположены довольно кучно. Антверпенская улица ведёт от вокзала в самый центр города - на главную площадь Гроте Маркт, вполне традиционную: ратуша с колокольней (одна из 33 в Бельгии, занесённых единым списком в ЮНЕСКОвский перечень мирового культурного наследия) и цветные дома гильдий:

Так называемый Мясной дом (Vleeshuis) с красивым крыльцом со львами ранее принадлежал гильдии мясников:

Стилизованный под немецкое Майское дерево (есть традиция в Германии с древних времён: устанавливать на площадях шест, украшенный разноцветными лентами, гирляндами, фруктами (иногда - даже колбасой) или цеховыми гербами и символами – сапожников, мясников, пожарных и т.п.) указатель на местные достопримечательности:

Сразу за Ратушей находится часовня Св. Иакова с остроконечной крышей, прозванная в народе "испанской" - поскольку в 17 веке испанские войска использовали её в качестве своей приходской церкви.

На соседней площади возвышается великолепная готическая церковь, так и просящаяся под определение "собор", названная именем местного Святого - Гуммаруса:

С этой церковью связан ещё один интересный эпизод из истории государства, расположенного на совсем другом краю Европы - Испании. Будущая королевская чета бургундский герцогФилипп Красивый и дочь испанских Католических королей инфанта Хуана, ставшая известной как Безумная, впервые увидели друг друга именно в Лире, где путешествовавшую по Фландрии перед встречей с женихом Хуану настигла лихорадка. Эпизод их знакомства красочно описан в уже упоминавшимся и цитированном мной романе "Воскрешение королевы": 

"Филипп прибыл в ночь на двенадцатое октября, мокрый и грязный, измученный четырехдневной скачкой без сна и отдыха. В суматохе фрейлины даже не успели как следует меня причесать. Замешкавшись на пороге, я утонула в его синих глазах. Мой жених улыбался, протягивая ко мне руки. Филипп был выше меня, стройный и светловолосый. Я поняла, что он ждал нашей встречи так же, как и я, так же; как и я, сходил с ума от тревоги и надежды. Словно между нами накинули подвесной мост. Хотя мы оба готовились покориться судьбе при любом исходе, одна мысль о том, что будущий супруг не внушает мне отвращения, привела меня в восторг, и Филипп, судя по всему, чувствовал нечто похожее. Рабы обстоятельств, мы без слов внушали друг другу уверенность, что сумеем правильно распорядиться свободой, которую даст нам брак. Наверное, это и была любовь с первого взгляда.
...Филипп, к немалому удивлению всех присутствующих, и моему в том числе, приказал устроить венчание в тот же вечер.
— Мы с принцессой потеряли целый месяц и хотим быть вместе сегодня ночью, — заявил он тоном, не терпящим никаких возражений."

И в тот же вечер "при свете ста свечей, под монотонный шум дождя за окном" молодых обвенчали в лирской церкви Св. Гуммаруса. "Благодаря" этому браку Фландрия вскоре на долгие десятилетия оказалась под властью Испанской короны.

Но вернёмся из столь интересных, но далёких времён в наши дни - в сегодняшнюю церковь Св. Гуммаруса. В ней я провёл много времени, и причиной этого было не только то, что она внутри оказалась очень интересной 

 , но и то, что - признаюсь ! - у меня не было никакого желания вновь выходить на улицу под чуть ли ни проливной дождь 

 .

Витражи здесь тоже замечательные, причём некоторые из них являются "родными", относящимися к 15-16 векам.

Деревянный макет – очень удобная штука, чтобы сразу понять, «как здесь всё устроено»:

Любопытно, что в сокровищнице церкви (вход туда стоит 1.5 евро, но меня, как единственного посетителя, пустили просто так 

 ) хранится одна из 69 существующих копий Туринской плащаницы. Фотографировать, уж не обессудьте, я её не стал 

 .
 





Рядом с церковью - памятник неизвестно кому, видимо королю, коль скоро на постаменте слово REX проглядывает 

 . В другую погоду я, конечно, подошёл БЫ, прочитал БЫ, изучил БЫ, но нет, не сегодня… 

 

Через дорогу от церкви Св. Гуммаруса расположена капелла Св. Петра, возможно, являющаяся самым старым из сохранившихся зданий в городе (построена в 1225 году). Однако интерьеры её вполне современные и совсем не впечатляют 

 .

Ещё один красивый уголок Лира - площадь Циммера (Zimmerplein):

Главный здешний «фронтмен» - Башня Циммера (Циммерторн) - очень старая. Ещё в 14 веке она была частью городских укреплений и называлась башней Корнелиуса. А вот часы, хоть и сделанные "под старину", появились на ней уже в наше время, в 1928 году, когда бельгийский часовщик, уроженец Лира Луи Циммер подарил городу астрономические часы собственной работы. Кроме обычного времени они показывают фазы луны, время по Гринвичу, солнечный цикл, дни недели, месяцы, времена года, время приливов и отливов, зодиакальные созвездия и другие периодические явления – всего на часах получилось целых 13 разных циферблатов. Спустя 2 года башню (а заодно и всю площадь перед ней) назвали именем самого мастера, а позже рядом с ней построили небольшой павильон (внешне они выглядят как единое целое), где разместился Часовой музей Циммера. 

От средневековых укреплений сохранились и ворота Гевангененпорт (Gevangenenpoort) - единственные из пяти, построенных в 14 веке. Любопытно, что аж до 1930 года внутри них находилась тюрьма.

Осеннее настроение середины июля 

 :

Местный "городок в городке" - бегинаж - один из старейших в Бельгии, хотя сегодня большинство кварталов датируются 17-м и началом 18-го веков. Он расположен в некотором отдалении от центра, у слияния рек, названия которых на русском языке воспринимаются с улыбкой: Большая Нете и Малая Нете 

 .

Среди прочих бегинажей, увиденных мной в Бельгии, лирский - один из самых красивых 

 , наравне, пожалуй, разве что с лёвенским. Гулять здесь среди домов, цветных и с побеленными стенами, со старинными фонарями, по выложенным брусчаткой, поросшей мхом и травой, дорожкам приятно даже в столь неуютную погоду. Хотя всё-таки, если честно, приятного мало...

 

Интересно, что, поскольку в те времена нумерации домов ещё не существовало, дома в бегинаже носили имена, связанные с библейскими персонажами или событиями. А домов здесь немало: целых 162 на 11 улицах ! Ну и церковь, разумеется - освящённая в честь Св. Маргариты.

Рассказ о дождливом Лире я закончу симпатичной скульптурной композицией расположенной по пути к бегинажу 

 :

 



<<<<<< ===================== АНТВЕРПЕН ===================== >>>>>>

Итак, Антверпен. Город бриллиантов, порта и Рубенса. Кульминация и апофеоз трагикомедии «бельгийское лето». Не знаю уж, насколько феерическим получится рассказ о нём, но сам сити-тур точно оказался феерическим и незабываемым.

Правда, со знаком «минус» 

 .

Когда ещё давным-давно (известно же, что в хороших – в смысле в хорошо насыщенных, поездках каждый день, особенно вначале, идёт даже не за 5, а где-то так за 9 с половиной, так что примерно на послезавтра обычно кажется, что ты тут уже блуждаешь чуть ли не полжизни, а на самом-то деле – ещё позапрошлой ночью вертелся в своей домашней кровати в предвкушение утреннего вылета 

 ), накануне отъезда, я посмотрел прогнозы на обозримое в рамках моего короткого трипа время, то:

а) обомлел 

 ;
б) ужаснулся 

 ;
в) сразу же придумал потенциальное название будущего рассказа: что-то вроде «Бельгийский потоп – ничего себе поездочка» 

 ;
г) заменил всю приготовленную и поглаженную новую и светлую дорожную одежду на потёртую, поношенную и в меру попачканную 

 .


К счастью, всемирного, то есть общебельгийского потопа не получилось, о чём недвусмысленно говорит новое название. К несчастью, потоп меня всё же словил. И произошло это именно в Антверпене.

До сих пор в моём личном словаре синонимом полномасштабных хлябей было слово «Марсель» - именно там мы попали в такое «не могу», о чём будем вспоминать, наверное, до конца жизни. Теперь же у меня появилась альтернатива – я смогу вспоминать ещё и Антверпен 

 .


Честно говоря, я рад, что такое случилось (если уж это было неизбежно в принципе) именно здесь, в «северной столице» Бельгии, наименее привлекающей меня среди всех прочих выбранных городов. Антверпен интересовал меня очень выборочно и кусочно: собор, крепость, главная площадь, ну и ещё несколько церквей и показавшихся мне красивыми городских уголков. Планировал я и съездить на трамвае в расположенный неподалёку замок Штерксхоф. Но даже это немногое оказалось полностью или частично погребено под тералитрами воды, обрушившейся с небес в этот день 

 .


Чем объяснить такое моё отношение к Антверпену ? Да ничего, как говорится, личного, просто я в принципе не люблю подобные города (в этот же список можно навскидку добавить Мадрид, Милан, Бильбао, Вальядолид и ещё что-нибудь, если подумать – да тот же Брюссель, к примеру): ни по форме, ни по духу 

 . Доминирующий в них архитектурный стиль рождает у меня ассоциации с московским Ленинским проспектом времён «развитого социализма» - я называю такое имперской архитектурой. Визуально это, конечно, совсем разные вещи, но вот по сути - пафосно, размашисто, монументально, равно как и безлико и даже скучно 

 – думаю, что такое «неоклассическое барокко» (выражаюсь обобщённо и по-дилетантски) в 19 веке было столь же типовым, как и стиль «новых черёмушек» в новостройках 70-х годов.
 





Вот уже от одного взгляда на площадь Тенирса с памятником живописцу Давиду Тенирсу-младшему, дающей начало торговой улице Меир, мне хочется убежать подальше отсюда 

 . Но деваться некуда, приходится идти, поскольку это – кратчайший путь от вокзала к историческому центру Антверпена. Так что иду на максимальной скорости, заодно поражаясь количеству цепляющего друг друга зонтами народа – столько людей я видел, пожалуй, только на брюссельской Гран Пляс в вечерние часы. А тут – «рабочий полдень» ! 

 

Дождь, кстати, льёт приличный, хотя на фото это выглядит не слишком заметно. В Лире казалось, что дальше уже некуда, однако ж – нет, есть куда ! 

 Нет пределов совершенству 

 . И даже это только начало… 

 


Ну и вот (я немного нарушаю реальную хронологию прогулки) ОНО – «лицо» города, Главная площадь, Гроте Маркт. Красива, ничего не скажу 

 . Реально красива 

 . Ради неё действительно стоило приехать в Антверпен. И какая при этом разница, что далеко не все дома здесь «родные», многие были восстановлены, а какие-то – даже построены заново. Главное – создали картинку, открытку, настроение. «Мама, я в Бельгии !» Молодцы.

Одно из самых заметных зданий здесь – ратуша. Как и полагается ратуше, вся в символах: флагах, гербах, статуях. Маркграфы, брабанты, габсбурги, бургундцы – всё смешалось, как и в самой истории Бельгии.

Ну и башня собора, хоть он и расположен на другой площади, и до него мы ещё доберёмся, здесь отовсюду видна:

Но главное на Гроте Маркт всё-таки не ратуша и не шпиль собора, а монумент в её центре – главный и самый узнаваемый брэнд Антверпена, давший, по легенде, название самому городу –фонтан, увенчанный статуей Сильвиуса Брабо.


Тут я попрошу «бельгийцев» немного покурить, поскольку всё, что я сейчас напишу, им знакомо вдоль и поперёк и, возможно, уже даже оскомину набило. А остальным, для кого на Антверпене свет клином не сошёлся, я очень кратко перескажу историческую мифологию этого персонажа.

Когда-то давным-давно, в незапамятные времена на месте Антверпена стоял замок, где жил негодяй, редиска - великан Дрюон Антигон, который со всех проходящих мимо судов требовал пошлину – точнее, мзду, если называть вещи своими именами. А тем, кто отказывался платить, отрубал кисти рук и бросал в реку. Долго ли, коротко ли продолжался этот беспредел, но в конце концов и на него управа нашлась – в лице некоего Сильвиуса Брабо, римского легионера, как считается. Победил он великана и ему самому отрубил руку и тоже выбросил её в реку. В общем, правы были древние: кто к нам с мечом – от меча и… 

 Вот именно этот душераздирающий момент бросания отрубленной кисти и запечатлён в бронзе статуи. Ну а фраза «бросить руку», которая на местном наречии звучит «hand werpen», и дала название будущему городу – Антверпен. Научные умы, естественно, не согласны с этой версией, да только кто ж их слушать будет ?! 

 

Если внимательно посмотреть, то заметим, что постаментом для статуи последовательно служат камни, голая женщина, корабль и башня крепости. И если с крепостью, кораблём и камнями всё более менее понятно, то с женщиной… ох и шалунишки эти бельгийцы, ох, проказники… ! 

 

Интересно, что привычной чаши у этого фонтана нет, вся вода стекает между камнями. Поэтому в хорошую погоду, как видно на фото из инета, некоторые умудряются по нему полазать. Но до руки, похоже, не добирался ещё никто.
Последний раз редактировалось savl1 28 июл 2014, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Не, красивый памятник, хоть и немного кровожадный 

 . Ну так ведь наши победили, так ?! 

Пока я с фотоаппаратом бегаю вокруг победоносного Сильвиуса, дождь льёт, как из ведра. Но это ещё цветочки, а вот ягодки начались, когда я к собору вышел: тут ещё откуда ни возмись ветер налетел, да такой, что зонт наизнанку выворачивал и из рук вырывал 

 . Пришлось его перехватить ближе к куполу и держать чуть ли не двумя руками – какие уж тут фото в таких «полевых» условиях… 

 

Конечно же, всё равно заснял я собор, как говорится, шоу маст гоу он, а матч состоится при любой погоде 

 . Правда, поизгаляться пришлось, и тут уж дело было не в дожде, и не в ветре, а в размерах самого собора – ну никак он не хотел влезать в кадр целиком 

 . Но, как известно, если долго мучиться – что-нибудь получится: «снялся» в конце концов собор, и весь, и по частям, и оптом, и в розницу:

А вот это фото, хоть и несколько вторичное, мне жалко было выбрасывать: очень уж хорошо оно передаёт атмосферу момента:

Нетрудно догадаться, что «однобашенность» собора – не какие-то архитектурные изыски, а сермяжная жизненная реальность: на вторую башню просто не хватило денег (точнее, башню как таковую начали строить, но вот «дотянуть» её шпиль до размера первой уже не получилось). А вот что должно было получиться в идеале:

Достроенная же (северная) башня, которая является самой высокой колокольней в странах Бенилюкса – 123 метра, поражала своей красотой и высотой многих: от Карла V до Наполеона. Не обошёл её вниманием и наш Пётр I во время своего пребывания в здешних краях – он пожелал убедиться в размерах колокольни. И – что бы вы думали ? – самолично (взяв с собой своего денщика арапа Ганнибала – прадеда «нашего всего» Александра Сергеевича) взобрался на самый верх ! Сначала я посчитал этот случай очередной легендой, но порывшись немного, нашёл тому документальное подтверждение (если кому интересно -http://spp.lfond.spb.ru/europe/memorials/045).

Пётр приказал Ганнибалу купить большую верёвку (в «Расходах из кабинетных сумм» за 1717 год сохранилась запись: «Апреля <...> 6-го: в Брюселе заплачено Авраму арапу за веревки, что купил в Антверпене по указу царскаго величества, которыми башню Антверпенскую большую меряли»), и они вдвоём залезли на колокольню («…потом были на колокольне, которая зело высокая, а имянно 82 сажен наших вышиною, на которой хорошие игральные часы»), скинули оттуда верёвку, а потом, спустившись, замерили полученный отрезок. Учитывая, что речь шла о простой, или прямой сажени, примерно равной 1,52 метра, полученная высота составила около 124,6 метра – потрясающая точность с погрешностью всего в 1,3%, учитывая невозможность вертикального натяжения верёвки ! 

 

Собор, конечно, красив, любоваться бы им и любоваться, да куда там в такую бурю… А вот внутри ждало разочарование, точнее, сразу несколько 

 . Нет, понятно, что об аутентичных интерьерах, достойных внешнего вида, речи и не шло: собор и горел, и разорялся почти подчистую: сначала при протестантах-иконоборцах, потом – во время французской революции. Интересно, что в самом конце 18 века рулившая в городе французская администрация была намерена и вовсе снести собор, но этому, к счастью, воспротивился сам Наполеон 

 .
 
Так вот, что разочаровало ? Во-первых, сам факт платного входа (билет стоил 6 евро, но дело не в сумме) – антверпенский собор оказался единственным бельгийским храмом, за посещение которого требовали деньги ! 

 Во-вторых (это отчасти объясняет «во-первых», но порождает новые вопросы 

 ), большая часть пространства внутри собора оборудована под картинную галерею, в которую, в частности, входят четыре работы самого Рубенса. При всём уважении к Рубенсу и другим авторитетам, мне такая идея не нравится: заходя в собор, я хочу видеть именно собор 

 , не изгаженный инородными вкраплениями, даже если таковыми являются всемирно известные картины. Самое интересное, что выход из такого положения есть, причём он очень простой и широко применяется во многих других церквях Бельгии, в которых я побывал (Гента, Мехелена, Турнэ, Брюгге и прочих): перегораживается лишь часть внутреннего пространства (чаще всего – деамбулаторий, то есть полукругый обход позади алтаря), там размещаются значимые картины или скульптуры (или прочие ценности), и вот уже за вход туда с желающих взимается определённая плата. Все же остальные могут наслаждаться церковью или собором как таковыми. В Антверпене же получилось так, что я и деньги заплатил (повторюсь, что дело не в их количестве), и при этом не получил того, что хотел 

 .

Но витражи здесь опять бесподобные ! 

 

Люблю я макеты – они помогают одним взглядом охватить неохватываемое:

Что до картин Рубенса, то мне в целом импонирует его стиль, но его мускулистые тела бодибилдеров, на мой взгляд, никак не вяжутся с библейскими персоналиями 

 . Равно как и манера одевать их в костюмы своей эпохи 

 .


А вот и сам Питер Пауль Рубенс, Пьетро Паоло, как называл он себя после проживания в Италии (и на пьедестале именно так и написано) – памятник ему установлен на Зелёной площади (Groenplaats) c другой стороны собора:

 



Почему фото неровное ? Ха, а вы попробуйте удержать вырывающийся со всей мочи зонт над головой (точнее, над фотоаппаратом, голова-то ладно !), а при этом мокрыми руками ровно держать сам аппарат 

 . Я ж не многорукая богиня Кали… 

 

Последний взгляд на Гроте Маркт:

Пообедав и немножко обсохнув в одном из кафе на соборной площади (попался очень неплохой комплекс за 12.5 евро с традиционным томатным супом и огромной тарелкой второго), я попытался выйти к реке. Но только попытался: вот откуда, оказывается, брался ветрище ! 

 И если возле собора зонт только выворачивало, то здесь творилось что-то невообразимое – нескольких секунд хватило, чтобы распрощаться с мыслями и о набережной, и о замке Стен 

. Представляете, сколь веским должны быть обстоятельства, чтоб я не посмотрел крепость ? 

 Я, который при необходимости легко может отказаться от многого – от Лувра, от Саграды Фамилия, от королевских дворцов и парковых ансамблей – но от крепостей ?! И тем не менее – это так. Меня хватило лишь на пару снимков, причём даже фотоаппарат уже стал что-то мудрить с цветопередачей… Я не заметил даже знаменитого «людоеда» - памятника герою народного эпоса Длинному Вапперу и увидел, что он попал в кадр (воооон он, слева внизу), только недавно…

Естественно, ни о какой набережной и речи быть не могло – мне пришлось как можно быстрее вернуться и углубиться в городские кварталы, чтоб ветер стал хоть немного потише. Кстати, убежав от стихии, я сразу же очутился на … бойне. Точнее, у Дома мясников 16 века, в котором сейчас размещается Музей археологии и прикладных искусств. 

Между прочим, здание оформлено в пёстрые цвета не только ради красоты: попеременное использование красного кирпича и белого песчаника по замыслу авторов символизирует - внимание ! 

 - слои мяса и сала в тушах. Глубокий замысел… 

 

Кстати, о набережной, точнее о реке, на берегу которой расположен Антверпен. Интересно, что в пределах городской черты через неё не существует ни одного постоянно действующего моста: имеется лишь технический разводной мост в районе порта, а все перемещения между берегами происходят по тоннелям: длинным и очень глубоким. Например, чтобы попасть в пешеходный подземный переход, надо спуститься на лифте. Вот такая особенность городской инфраструктуры Антверпена.


Совершенно случайно я заглянул во вполне обычные внешне ворота на обычной улице – и оказался во дворе, своими боковыми галереями напрминающий монастырский клуатр. Оказалось, что это была Старая биржа (Oude Beurs), основанная ещё в конце 15 века.

Внутри к зданию биржи пристроена башня, оборудованная небольшой смотровой площадкой. С неё когда-то наблюдали за приближением к городу торговых судов – много подобных мирадоров можно до сих пор видеть в испанском Кадисе. Всего в Антверпене существовала 41 такая башня, из которых до настоящего времени сохранилось 9. Интересно, что, учитывая небольшие пространства внутри башен, их «штат» составляли только люди маленького роста. А увидившие корабль первыми получали вознаграждение. 


Окончательно поставив крест на надеждах посмотреть прочее из намеченного, в том числе - замок Штерксхоф (в конце концов, любой героизм имеет предел ! 

 ), я возвращался к вокзалу практически по прямой, уже мечтая о том, чтоб сегодняшний день побыстрее закончился и даже, что для меня совершенно нехарактерно – страшно сказать, но я признаюсь – чтоб побыстрее закончилась и вся эта поездка с доставшими меня, а сегодня – окончательно добившими бельгийскими дождями 

 . «Мама, я хочу домой !» 

 

И даже на объективе фотоаппарата уже давно – сплошной «плач Ярославны»:

 





На моё счастье на пути оказалась (ну ладно, ладно, конечно же, не случайно 

 ) церковьсвятого Карло Борромео, которую некоторые (по крайней мере, так сказал местный мужчина, у которого я спрашивал, слегка потеряв ориентиры, дорогу к церкви Св. Павла) считают самой красивой в Антверпене.

Если кто-то, глядя на роскошный фасад церкви, вспомнит о иезуитах, то будет абсолютно прав. Именно они построили её в начале 17 века, изначально посвятив её основателю своего ордена Игнатию Лойоле. Однако после начала общеевропейского гонения на иезуитов храм был переименован в честь Карло Борромео - бывшего миланского архиепископа. 

Сколь красивым бы ни выглядел фасад церкви, её главные красоты находятся внутри. Я не любитель столь пышных стилей, но должен признаться, что интерьеры церкви Карло Борромео действительно впечатляют 

 .

Перед церковью – небольшая, но потрясающая своей атмосферностью и уютом площадь Hendrik Conscienceplein, названная в честь родившегося в Антверпене фламандского писателя Хендрика Консьянса, которого за роман «Лев Фландрии» прозвали «человеком, научившим свой народ читать». Ему же посвящён памятник напротив церкви, установленный ещё при жизни писателя буквально за месяц до его смерти, который тот так и не увидел из-за болезни.

Ещё несколько антверпенских церквей, которые удалось увидеть только снаружи из-за ограниченных часов их работы – Св. Иакова и Св. Антония:

А вот так буднично, если не сказать, тоскливо (если убрать колокольню собора, ради которой фото и делалось), выглядят большинство обычных здешних улиц на расстоянии плюс-минус 100-200 метров от исторического центра 

 :

Самой первой достопримечательностью Антверпена для многих становится главный вокзалгорода – огромный и пышный, который порой не без оснований называют «железнодорожным собором». Построили его сравнительно недавно, на рубеже 19 и 20 веков, а «заказчиком» строительства, выражаясь современным языком, был сам король Бельгии Леопольд II, считавший вокзал «лицом города». Только один маленький штрих: для отделки здания было использовано более 20 сортов мрамора !

Интересно, что вокзал Антверпена «сыграл» в фильме об Эркюле Пуаро роль брюссельского вокзала – поскольку в самом-то Брюсселе он современный.

Ещё одна особенность антверпенского вокзала в том, что он имеет 4 яруса. Правда, вначале это было не так. Дело в том, что во времена Леопольда II для создания большего удобства городскому транспорту все поезда в черте города шли по мостам, приподнятыми над улицами метров на 10, и на вокзал прибывали, соответственно, на «второй этаж», где пути заканчивались. А уже в конце 20 века вокзал углубили и сделали подземные ярусы, предназначенные в основном для «сквозных» поездов, идущих на север, в Голландию.


Ну а вот это фото – лучшая наглядная иллюстрация тому, что творилось в Антверпене в этот день 

 . И это не разовая картина: на обратном пути сломанные и выброшенные зонтики попадались чуть ли не на каждом шагу: кучно – в районе урн, штучно – просто на газонах и тротуарах. Оказалось, что мне надо ещё радоваться, что мой зонт выдержал эту бурю, иначе всё было бы совсем печально. Так что ZEST (производитель зонтов) – хорошая фирма !