4 угла Золотого треугольника

Увидеть Тадж-Махал всегда было моей мечтой. Впрочем, даже не так. Мечта - это то, чего можно достичь. Тадж-Махал был чем-то недосягаемым, нереальным, миражом, дымкой у горизонта. Как, например, для нас, детей 70-х были кока-кола и видеомагнитофоны - вроде и существуют, но где-то в параллельной вселенной, с которой не суждено пересечься никогда в жизни.

Однако прав один из моих любимейших авторов Ричард Бах - если о чем-то много думать, это в конце концов становится твоей реальностью. Постепенно перестали быть миражами и вошли в мою жизнь Колизей и Нотр Дам, пирамиды и Акрополь... И, наконец, пришел час и Тадж-Махала. Об этой короткой, но очень насыщенной поездке (вместившей в себя такие культовые для Индии места, как Дели, Агра, Джайпур и Фатехпур Сикри) и расскажет сей отчет.

В нашем социалистическом детстве была такая поговорка, которую многие вспомнят: "Курица - не птица, Болгария - не заграница". Со временем я расширил её такой отсебятиной: "Шарм эш Шейх - не Египет, а Гоа - не Индия". Насчет Шарма, думаю, возражений не будет, а вот за Гоа наверняка многие вступятся. Но только те, кто не был в старом Дели. Потому что старый Дели, господа (и дамы, разумеется) - это нечто... 

 Описать его невозможно, его надо видеть, с ним надо соприкоснуться. Тут смешалось все - люди и животные, торговцы и нищие, автомобили и мотоциклы, рикши и велосипеды, коровы и воловьи повозки... И все это - на фоне многомесячной (поскольку дождя не было более полугода), а то и многолетней пыли и грязи. Кто видел грязь в Каире - берите за отправную точку и умножайте, умножайте и умножайте... И добавьте смог - погуще иного тумана. Больным бронхиальной астмой рекомендую очень взвесить свои возможности.

А дороги ! Срочно забудьте все, что я писал про ужасный каирский траффик ! 

 Если неместного водителя в Каире просто слегка поцарапают (несколько раз), то в старом Дели он просто не тронется с места, потому что ехать, с его точки зрения, просто некуда - все автопространство перед ним забито хаотически кишащими повозками, мопедами, автобусами, бредущими прямо по дороге коровами и пешеходами (на многих улицах тротуаров просто нет). При этом весь этот "муравейник" умудряется все-таки перемещаться в нужную каждому сторону без особых заторов и пробок, а единственными регулирующими факторами являются "бибикалки" самых разных тембров и мелодий, а также высунутые из окон руки водителей, которые элегантными жестами кисти создают любую гамму высказываний от "проезжай, брат" до "ну ты, блин, и ..." 

 

Но! Ни в коем разе не надо относиться к индийцам с жалостью или свысока - большинство из них счастливее многих нас, европейцев. Не забывайте, что счастье определяется не внешними событиями, а нашим отношением к ним. А вот здесь у индуистов (к коим относится подавляющее большинство индийского населения) все в порядке - проводя жизнь в нищете и болезнях, они зарабатывают себе хорошую карму на жизнь следующую и приближаются к выходу из колеса перерождений, что вообще является высшей целью индуиста.

Мы принципиальные противники съёмок такого "национального колорита", как трущобы, нищие и тому подобное, ущемляющее достоинство местного населения. В отрыве от общего контекста люди на таких фото выглядят как животные за вольером, которых мы, типа цивилизованные, изволим наблюдать. А что есть цивилизованность? Право же, возвращаясь из "диких" (по мнению многих) Сирии, Египта, Турции я каждый раз задумываюсь, а на то ли ориентируются наши руководители, тщась попасть в категорию развитых держав. "Облагоустроить" город, заменив дешевые рынки дорогущими супермаркетами (и это в голодной и нищей стране) - это еще не признак 
большого ума и высокого развития, а деловой костюм не духовнее накидки бедуина. Может, когда по городу можно смело ходить без
документов, не бояться полиции, когда люди улыбаются друг другу, готовы безвозмездно (тут я не беру Египет с его бакшишами) помочь незнакомому иностранцу (до сих пор помню, как в аэропорту Дамаска совершенно посторонний сириец предложил мне свой мобильник, чтобы я смог позвонить не встретившему нас гиду) или на предложение оплатить небольшой автостоп отвечают категорическим отказом – может, это и есть истинный критерий развития и цивилизованности ?

Резким контрастом со старым Дели выглядит Дели новый, в котором живут обеспеченные индийцы и где расположены
административные кварталы (суд, здания правительства, резиденция главы государства и т.д.) Местами улицы напоминают московский Ленинский проспект времен развитого социализма - широкие полосы, на которых очень мало машин, монументальные здания в колониальном стиле, много зелени, на удивление действительно зеленой в отличие от запыленной до серости растительности старого Дели:

Конечно, отчасти такое положение несколько искусственно: например, на улицы нового Дели закрыт путь рикшам. Подозреваю, что и повозкам. Да и наличие священных коров, скорее всего, сильно лимитируется.

В новом Дели находится также ряд современных памятников и мемориалов, в частности, так называемые Ворота Индии - монумент в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы 1-ой мировой войны:

В Дели у нас было очень мало времени - менее дня, поэтому удалось посмотреть только очень выборочные достопримечательности. Из которых основным, пожалуй, можно назвать комплексКутб-минар (в некоторых источниках - Кутуб Минар). Кутб Минар (Башня Победы) - это гигантский минарет высотой 72.6 м (кстати, самый высокий в мире кирпичный минарет), построенный в 12-14 вв. Башня имеет коническую форму с диаметром у основания более 14 м. Кверху она сужается, диаметр верхнего этажа -около 3 м. Из-за землетрясений башня слегка наклонилась, но устояла. А вот купол, которым ранее венчался минарет, обрушился во время землетрясения 1803 г. и по сей день лежит в саду вблизи башни. По внешней поверхности башни арабской вязью высечены изречения из Корана.

Кутб-минар находится на территории самой древней индийской мечети под названием Кувват-ул-ислам ("мощь Ислама", начало XII века), которая, в свою очередь, построена на месте, где до этого стояли индуистские культовые сооружения, в частности, храм бога Вишну. Все эти сооружения в той или иной степени сохранились до нашего времени, и сегодня комплекс представляет собой причудливое смешение мусульманского и индуистского стилей:

На территории комплекса высится любопытное сооружение, напоминающее по форме основание Кутб-Минара. Это Алаи-Минар. Один из первых султанов Дели Алауддин Хилджи, будучи весьма тщеславным человеком, решил превзойти своих предшественников и выстроить башню, которая была бы вдвое выше Кутб-Минара. Строительство Алаи-Минара началось в 1311 г., но стены были подняты лишь на 15 м. Со смертью Алауддина Хилджи в 1315 г. работы прекратились, и башня осталась недостроенной.

На самом деле Кутб-Минар был последним пунктом делийской программы, а началась она с посещения соборной мечети Джама Масджид - самой большой мечети в Индии (а по некоторым данным - и в Азии). В ее внутреннем дворе могут поместиться до 25000 человек. В мечети хранится целый ряд реликвий мусульманского мира, перечень которых, впрочем, разнится в разных источниках. Мечеть была построена из белого мрамора и красного песчаника в середине 17 в. всего за 15 лет и стала одной из последних построек императора Шах Джахана - да-да, того самого, имя которого неразрывно связано с Тадж-Махалом.

Мечеть действительно впечатляет (но отнюдь не подавляет) своей монументальностью, особенно размером куполов. Непривычно, конечно, смотрятся в контексте мечети архитектурные детали, свойственные индуизму.

Честно говоря, вначале я был удивлён, почему в Индии, стране, казалось бы, исключительно индуистской (даже буддистов здесь всего около 2% населения) настолько велико влияние ислама (мусульмане составляют 12,1% населения Индии, а их численность достигает 115-120 млн. человек). А причина - экспансия арабских народов, которая после образования мусульманства приобрела не только территориальный, но и религиозный характер. Первые набеги арабов на территорию Индии начались еще в 7 веке, однако только в 12-13 вв их власть утвердилась более менее прочно не только на севере, но и в центре и даже на юге Индии. К этому же времени относится образование Делийского султаната - первого крупного мусульманского государства на территории Индии, столицей которого впервые становится Дели.
В 1526 г. султанат пал под ударом Бабура из династии тимуридов, что послужило началу основания империи Великих Моголов. Расцвет империи пришелся на правление внука Бабура -Акбара, прозванного великим. Деятельность Акбара была посвящена объединению и умиротворению государства. Несмотря на большой военный талант (Акбар не проиграл ни одного сражения), он предпочитал мирные занятия. Был уничтожен налог на немусульман, назначены министры, наместники и чиновники из числа индусов. К тому же Акбар обладал большой веротерпимостью (к сожалению, отсутствующей у большинства современных духовных лидеров) и допускал свободное обсуждение догматов ислама, перевел на персидский язык священные книги и эпические поэмы индусов, интересовался их религией и в целом уважал их законы. Посде смерти Акбара наступил период "разброда и шатаний", правители и династии сменяли друг друга, ради власти убивали отцов и братьев, но только один из последователей стал широко известен - уже упомянутый Шах Джахан.

Теперь из храма мусульманского перенесемся в идуистский храм богини Лакшми. Это сравнительный новодел, построенный в 1933-1938 гг. Внешне он вылгядит весьма своеобразно, т.к. его создатели попытались в его облике символически объединить различные религии, исповедуемые в Индии: индуизм, джайнизм и буддизм.

Лакшми - одна из самых почитаемых и любимых в Индии богинь, её считают богиней изобилия, процветания, счастья, богатства и благополучия, воплощением грации, красоты и обаяния. Интересно, что в индуистской "иконографии" Лакшми может изображаться с двумя, четырьмя и восемью руками. На входе в храм необходимо оставить не только обувь, но и все средства съемки, поэтому фотографий интерьера представить не могу. Честно скажу, что особого впечатления я не получил, да и ноги слегка замерзли - все-таки босиком (пусть и в носках) намного приятнее ходить по коврам в мечети, чем по каменному полу индуистского храма.

Нет, говоря об Индии, просто невозможно разминуться с именем вездесущего Шах Джахана 

Именно он перенес столицу государства из Агры в Дели и построил дворец-цитадель, названныйКрасным фортом (не путать с Красным фортом в Агре!). Строительство длилось 7 лет с 1639 по 1648 гг, причем началось и завершилось в один и тот же день - 16 апреля. К сожалению, из-за недостатка (точнее - полного отсутствия) времени не получилось осмотреть форт, а внешне он выглядит вот так:

Последнее из того, что удалось увидеть в Дели (вообще это было уже в день вылета, но тематически логично написать именно здесь) - это Храм Лотоса. Он является одним из семи бахаистских храмов, построенных на разных континентах земного шара (Панама, Уганда, США, Германия, Австралия, Западное Самоа, а также храм в Ашхабаде, разрушенный во время землетрясения). Храм был спроектирован архитектором иранского происхождения Фариборзом Сахба и построен на добровольные пожертвования бахаистов всего мира. Строительство началось в 1980 г., а завершилось в конце 1986 г.

Здание храма имеет форму гигантского полураскрытого цветка лотоса - универсального символа всех исконных религий Индии, состоящего из 27 лепестков, расположенных в три ряда. Лепестки сделаны из белого бетона, снаружи покрыты белыми мраморными плитами. Внутри расположен зал диаметром 75 м, рассчитанный на 1300 человек. Здание окружено 9 бассейнами, призванными создать впечатление, что храм, подобно цветку лотоса, стоит на воде, а не покоится на фундаменте. Это сооружение уникально еще и тем, что в нем нет ни одной прямой линии. Геометрические расчеты при его компьютерном проектировании заняли 2.5 года.