Сафари по-узбекски

Nomad Страна:Узбекистан
Время отдыха: Дата вылета ноябрь 2019

Дата29.04.20 Хороший отзыв1 Ответов 1 Просмотрели172

Думаю, вряд ли кто догадается, чем я занимался в последний день своего пребывания в древней Бухаре. А отправился я в экологический центр «Джейран», расположенный километрах в 40 от Бухары, на границе и частично в пустыне Кызылкум.

В начале 70-х годов прошлого века было принято правительственное постановление о создании специализированных питомников по разведению джейранов во всех республиках, где они водились. В 1976 году под Бухарой выделили и огородили территорию в 5 с небольшим тысяч гектаров. На тот момент это была практически пустынная просоленная территория с двумя искусственными озерами практически без признаков жизни. Там посадили саженцы саксаула и выпустили порядка 50 джейранов, собранных по сусекам, в основном, у частных лиц, которые держали джейранов в качестве домашних питомцев на участках или в мини-зверинцах. В 2008 году центру обещали выделить еще 24 000 гектаров, но выделили только 9, что лучше, чем ничего.

В то время планировалось создать 13 питомников, но создали 7. «Джейран» — единственный питомник, который сохранился после развала СССР и существует до сих пор, и это единственный в мире питомник, в котором разводят джейранов.

За минувшие 42 года существования центра в плане поголовья джейранов были взлеты и падения, равно, как были взлеты и падения в существовании самого центра. Тому, что он до сих пор существует и выполняет свои функции, стоит сказать спасибо Наталье Васильевне Солдатовой, которая работала в питомнике с момента его основания, и сегодня является замдиректора по науке.

В питомнике, помимо джейранов, содержат и разводят еще ряд редких среднеазиатских животных — кулана, бухарского горного барана уриала, бухарского оленя хангула, винторогих козлов мархуров, лошадей Пржевальского. Планируется разведение и выпуск в природу гепардов, которые когда-то обитали в Средней Азии.

Помимо животных, на территории заповедника обитает множество краснокнижных видов птиц — от пеликанов и фламинго до уток, дроф и хищников, редкие рептилии и рыбы.

Вообще, среднеазиатской фауне изрядно досталось. Обитающих в регионе копытных, таких как джейраны, дзерены, сайгаки, вывели почти под ноль. Основной причиной было освоение степей — животным просто стало негде жить. На оставшихся животных охотились советские партийные бонзы и браконьеры, потом, в голодные годы после развала СССР их отстреливали все, у кого было, из чего стрелять. Антилоп загоняли ночью на машинах, и в свете фар уничтожали целые стада.

 
В примеру сайгак, интереснейшее животное, жившее вместе с мамонтами и шерстистыми носорогами, было практически уничтожено к началу 20 века. Благодаря охранным мерам к 1950-м годам их численность составила более 2 миллионов особей, но… после развала Союза сократилась до 50 тысяч, а некоторые подвиды практически исчезли. Ну как же, ведь красивые янтарно-прозрачные рога сайгака высоко ценятся в китайской медицине, как и рога носорогов они якобы улучшают потенцию и так бесконечно размножающихся китайцев вообще и всех остальных в частности. На данный момент мне удалось найти информацию, что мировая популяция сайгака (юг России, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Монголия) составляет около 230 тысяч особей, что дает ему статус CR, то есть «находящийся в критическом состоянии».
 

Сафари по-узбекски

Сайгак. Фото из Интернета.

С джейраном ситуация обстоит получше, он причислен к «уязвимым видам».

Туркменский кулан был практически истреблен в природе, оставалась только небольшая популяция в отдаленном районе Туркменистана. На сегодняшний день, благодаря охране и разведению, его популяция в Туркменистане и Казахстане составляет около 4000 голов, в Монголии около 20 тысяч. Все они живут на охраняемых территориях. На территории России кулан полностью исчез в 30-х годах прошлого века.

Лошадь Пржевальского вымерла или была истреблена в природе полностью, последний раз дикую лошадь видели в Монголии в 1969 году. Сохранилось это прекрасное животное, единственный вид диких лошадей на планете, благодаря всего лишь 12 животным, содержавшихся на тот момент в зоопарках. 12!!!! К 1990 году популяция увеличилась до полутора тысяч животных, после чего начались эксперименты по возвращению их в природу. Огромную роль в восстановлении популяции сыграл Пражский зоопарк и заповедник Аскания-Нова. Но будущее вида пока непонятно, близкородственное скрещивание и проживание особей на ограниченных территориях продолжает угрожать виду.

Сафари по-узбекски

Лошадь Пржевальского. Фото из Интернета.

Исчезающих и исчезнувших животных можно перечислять очень долго. Это полностью истребленный туранский тигр и гепард, практически исчезнувший снежный барс, горные козлы и бараны, олени… Собственно, все крупное, чьи рога или шкуру можно было повесить на стену, или съесть мясо, было убито, оставшиеся в живых или исчезли в связи с освоением территории человеком, или забились в совсем дикие уголки. А ведь есть еще сотни мелких животных, о судьбе которых нам практически ничего неизвестно. Ну да ладно, Остапа несло… Вернемся к нашим джейранам.

Попасть в Экоцентр можно двумя путями — дешевым и геморройным и дорогим и удобным. Первый путь — это две маршрутки, одна до поселка Караул-базар, вторая оттуда до центра, второй — это такси. Я выбрал такси. Посоветовался с Хасаном, и он мне подсуропил своего родственника, который был готов отвести меня туда, подождать и отвести обратно всего за 20 долларов. Само собой, я согласился.

Утром, выйдя на балкон покурить, я обалдел — на улице был явный минус! Надежду внушало чистое небо, был шанс, что на солнце будет тепло. Как сказал Хасан, ночью было -5 градусов, и утро было очень свежее! Я снова одел на себя всю немногочисленную одежду, собрал рюкзачок, позавтракал (чай, омлет, лепешки, варенье, фрукты — и все это мое!), и попрощался с гостеприимным Хасаном, возвращаться сюда я уже не планировал. Вскоре за мной заехал молодой узбек на немолодом ДЭУ, и мы поехали к джейранам.

Ехал я наугад, я был без понятия, открыт он или нет, пустят меня туда или нет, и что вообще там делать. Единственное что я знал, что там в принципе водят экскурсии. В сезон, во всяком случае. Но все оказалось несложным. На входе меня встретил охранник, узнав, что я хочу экскурсию по центру, кому-то позвонил, и через несколько минут у небольшого административного здания материализовался человек в одежде цвета хаки. Оказалось, это мой гид. Мы зашли в здание, где мне был предъявлен ксеренный — перексеренный прейскурант с ценой на экскурсии разной продолжительности. Прейскурант был в долларах. Я выбрал трехчасовую экскурсию за 11 долларов, в которую входило посещение вольер, прогулка по территории заповедника и посещение озера. На удивление, у меня как раз оказалась требуемая сумма, быстренько перешедшая в ящик стола, и мы отправились к вольерам.

К вольерам ведет песчаная дорожка, с растущими по обочине высокими саксаулами.

Сафари по-узбекски

В вольерах содержатся джейраны, бухарские горные бараны и несколько бухарских оленей хангулов. Признаться, всех этих животных я видел впервые. Джейран оказался милой небольшой газелькой с острыми рожками, тонкими ножками и изящными копытцами. По размерам она напоминала африканскую газель Томсона, но более тяжелой комплекции — все-таки, среднеазиатский климат не сравнить с африканским.

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

После этого мы зашли в загон, где жила оленуха бухарского оленя. Хангул — это подвид повсеместно распространенного благородного оленя, обитающего в тугайных лесах, произрастающих вдоль водоемов Центральной Азии и Казахстана. Вернее, обитавших и произраставших. В 1999 году их численность в природе составила всего около 400 особей. Спустя полтора десятка лет, благодаря охранным мерам, разведению и реинтродукции их численность составила около 1600 голов.

Оленуха знала моего гида, но меня видела в первый раз. Поэтому она осторожно направилась в нашу сторону, пробуя воздух мокрым кожаным носом и кося карими глазами, чтобы быстро свалить в случае опасности. Шикарное животное подошло к нам почти вплотную, после чего, дернувшись, оленуха ускакала в другую сторону вольера.

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

Напротив, за сеткой, за нами внимательно наблюдал красавец-олень. Вероятно, он что-то и шепнул своей половине, видимо, чтобы она и не думала подходить к этим двум. Оленям.))) Это был красивейший зверь с ясным гордым взором и ветвистыми рогами. И, честно говоря, хорошо, что он был за сеткой. Рога, да и весь зверь внушали уважение.

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

Следующим пунктом были бараны. Если полностью — то уриалы, бухарские горные бараны. С ними была та же история, что и с остальными животными. К концу 80-х в природе насчитывалось только около 1000 животных бухарского подвида. Да и остальных было не сильно больше. В соседнем с оленями вольере нас встретил молодой дружелюбный барашек по кличке Мишка. Он был не против с нами пообщаться, дал себя погладить и сделать портретные фотографии. Вот все бы так позировали!

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

В другом вольере таких мишек было целое стадо. Мой гид посвистел, что-то прокричал по-узбекски, и все стадо ломанулось в нашу сторону. Там было несколько взрослых баранов с великолепными закрученными рогами и густыми гривами, но в основном, как и должно быть, там были самки и молодь.

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

Насколько я понял, животных разводят в вольерах для их последующей реинтродукции в бывшие места обитания и для передачи в другие питомники и зоопарки.

Там были еще какие-то вольеры, но к ним мы уже не пошли, а пошли на территорию в поисках животных, живущих в практически диких условиях.

Территория представляет собой сухую глинистую пустыню с довольно мягким (и пыльным) грунтом, поросшую разноразмерными деревьями белого саксаула и прочей немудреной пустынной растительностью. Весной, говорят, тут птичий рай (на территории заповедника насчитывают до 260 видов птиц), но в начале ноября было пусто.

Сафари по-узбекски

Двигаясь в ударном темпе (не знаю, куда мы так спешили), мы пылили в известном только моему гиду направлении. О животных напоминал только разнокалиберный помет различной степени свежести, да изредка фраза гида типа — посмотри, это нора варана. Вскоре впереди появилась стена сухого камыша, и я понял, что мы подходим к озеру. В этом момент, когда до озера оставалось еще пара сотен метров, из-за камышей поднялась огромная стая уток. Любой, кто хоть чуть-чуть разбирается в птицах, легко определит, что стая в основном состояла из крякв и широконосок, а внимательный человек найдет там одну шилохвость.

Сафари по-узбекски

Как оказалось, на этом наше посещение озера закончилось. Мы свернули куда-то в сторону, и продолжили наш поход между кустами саксаула. Иногда вдалеке появлялись джейраны, которых, собственно мы и искали. Газельки на удивление сливались с ландшафтом, и заметить их было довольно трудно. Чаще они встречались парами, но один раз нам попалось стадо голов в 30.

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

Минут через 20–30 мы вышли на относительно открытое место,

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

и гид указал куда-то вдаль — куланы! Действительно, в знойном мареве, на фоне шевелящихся кустов, стояла группа из четырех куланов. Удивительно, но цвет их шкуры идеально совпадал с цветом грунта, немного выделялись лишь светлые животы и чулки.

Сафари по-узбекски

Мы прошли немного дальше, к смотровой вышке, виднеющейся вдали. Это было весьма раздолбанное и ржавое сооружение, но самой интересной там была лестница. Она проходила в проволочном «туннеле», и была наклонена не вперед, как все нормальные лестницы, и даже не вертикальная, она наклонялась назад… Поэтому залезать по ней с двумя болтающимися на тебе фотоаппаратами было мягко скажем, неудобно…) Зато с вышки удалось увидеть куланов поближе, так что оно того стоило.

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

 

Сафари по-узбекски

По сведениям, на сегодняшний момент, в экоцентре на вольном выпасе находится около 1000 джейранов, 56 куланов и 21 лошадь Пржевальского. Увы, но лошадей увидеть не удалось. Пока я покорял лестницу, к вышке подъехал раздолбанный УАЗ-буханка. Я-то думал, что сейчас начнется настоящее сафари, как в Африке, но нет. Мы с гидом загрузились в УАЗ, и водитель лихо привез нас к выходу! Сафари закончилось… Вместо заявленных трех часов прошло всего полтора. Я не ожидал такой подставы, и даже ничего по этому поводу не сказал. С другой стороны я даже не знаю, чтобы там еще было делать оставшихся полтора часа. Оказавшись около выхода и поняв, что у меня еще вагон времени (а я планировал оттуда сразу ехать в аэропорт), я попросил у охраны разрешения погулять по окрестностям, поснимать птичек, что мне великодушно разрешили.

В результате я бродил по территории еще часа два с лишком. Не сказать, что было много чего интересного, но, тем не менее, мне удалось поснимать черногрудых воробьев, вьюрка, хохлатых жаворонков и новый для меня вид — буланого вьюрка.

Сафари по-узбекски

Хохлатый жаворонок
 

Сафари по-узбекски

Черногрудый воробей
 

Сафари по-узбекски

Вьюрок
 

Сафари по-узбекски

Буланый вьюрок справа, обыкновенный - слева

Где-то ближе к двум часам я подумал, что достаточно испытывать терпение ожидающего меня водителя, и пошел к машине. Хасанский родственник мирно почивал в теплом нутре деу, видя, я надеюсь, приятные сны. Разрываясь между желанием погулять еще и успеть на самолет, я, скрепя сердце, разбудил водилу, и мы поехали обратно. По дороге я попросил его остановиться у какого-нибудь кафе-ресторана, хотелось есть, и у меня возникла нехарактерная для меня идея накормить заодно и водителя, который так покладисто ждал меня несколько часов, пока я бродил по парку. Мы остановились у такого зеркально-золотого ресторана, что я даже испугался, хватит ли у меня денег расплатиться. Но цены там оказались более чем лояльными, а лагман, запитый зеленым чаем, был просто несказанно вкусен. Я оплатил наш обед и через пять минут уже прощался с водителем около аэропорта. Остался сущий пустяк — вернуться домой из очередной краткой, но очень интересной поездки, которой я остался очень доволен!



Фотографии


Комментарии

Другие отзывы об отдыхе в Узбекистане

Покрытый песками
Однажды во время летних каникул я несколько дней подряд взахлёб читала книгу «Узбекские сказки». Не скажу точно, сколько мне было лет, 8 или 9 ? Сюжеты теперь уж и не вспомню, но на всю жизнь сохранились те эмоции и нарисованные детским в...
Читать далее

Дата 27.01.21 Хороший отзыв4 Ответов1 Просмотрели494

Наследие Тамерлана
Самарканд стал первым городом, который мы посетили в Узбекистане, и с первого же дня стало понятно, что отношения с этой страной сложатся прекрасно, как и всё путешествие. Осмотрев знаменитый Регистан — объект № 1, обязательный для ка...
Читать далее

Дата 11.02.21 Хороший отзыв2 Ответов1 Просмотрели899

Долгий день в дождливом Самарканде
Дождь всё не кончался, и тогда, на второй день в Самарканде, я ещё не знала, что он так и будет лить целую неделю. С собой в чемодане было три куртки, на все случаи погодных капризов, так что протекающее небо меня не особо беспокоило. Пожалуй, отсутс...
Читать далее

Дата 31.03.21 Хороший отзыв1 Ответов1 Просмотрели907

Свадьба в лазурном некрополе
После посещения Регистана и мавзолея Гур эмир я успела по уши влюбиться в красоты Самарканда. Казалось, уже ничто не превзойдёт увиденного, но по плану было посещение комплекса Шахи́ Зинда́. И, признаться, он поразил меня ещё...
Читать далее

Дата 14.04.21 Хороший отзыв0 Ответов1 Просмотрели846

Отзывы туристов